RAF BE2c au 1/72

J'ai fait ce choix aussi pour le moteur de mon spad, de peur que des trucs gênent le montage

le fameux coup de la maquette dans la maquette, mais là c'est justifié. On verra presque tout.

Pour les sorties d'échappement, impossible de trouer la pièce, trop fine. J'ai donc creusé une petite rigole que j'ai remplie d'une micro goutte de peinture noire. Ca marche!



Quoi de mieux pour représenter du métal que du métal. Les prises d'air en cuivre. Ca marche!



J'ai laissé tombé le fil rouge trop épais pour mon fil à gant noir. Ca marche!



Enfin, pas évidents à voir à l'intérieur, les culbuteurs et leur tiges seront quand même clairement visibles de face. Curieusement, sur ce moteur les tiges sont devant les cylindres à gauche et derrière à droite. Mais, ça marche aussi!



Je suis très content de ce moteur. Je sens que je vais acheter encore une flopée de ces Be2c d'Airfix pour m'en fair une réserve. Très utile pour faire des hydravions avec moteur apparent, par exemple.

Ce moteur est beau!!!

Ca fait plaisir... Merci.

Voilà le bébé dans son berceau. J'ai profité des temps de séchage pour placer la queue.





Rien que pour le capot, la photodécoupe d'Eduard est pleinement justifiée. Tout mes petits ajouts ne seraient jamais passés avec la pièce plastique d'Airfix.

C'est tout bon!!

Aïe! Non, pas tout à fait...

j'ai fait les pipes d'admission sur le modèle de celles d'Airfix. Or, je viens de réaliser qu'elles sont trop courtes de 3 bons mm (i.e. presque 2 fois trop petites)... Elles devraient ressortir au dessus de l'échappement. Il faut que je sois plus attentif.

Quoi qu'il en soit, c'est facile à corriger:





L'effet visuel n'est plus du tout le même. C'est la première chose qu'on voit de face!

A la décharge d'Airfix, il semble que certains BE2c avaient des pipes plus courtes. Mais bon, s'ils proposent l'avion de Lefee Robinson...

Ailes inférieures posées, c'est le dernier moment pour régler la finition du fuselage.





j'ai eu un gros moment de doute sur la fiabilité de l'assemblage... Les longerons des ailes ne s'adaptaient pas parfaitement dans le fuselage. J'ai du rogner ces pièces en plastique bien fragiles qui sont censées supporter toutes les ailes au final... j'ai hésité à renforcer tout ça avec des armatures en métal, et puis finalement, j'ai juste englué plus que de raison les parties jointives. Eduard fourni des pièces metal qui s'ajoutent à cet ensemble. Ca devrait aller. Je sens bien que les Anglais ont du se poser des questions similaires sur la vrai bestiole...

Quelques soucis avec les alignements aussi. Heureusement, il y a les plans et le plastique peut se tordre un peu sans causer trop de bobos.

oula oui ça a l'air fragile en effet

Comme Fourneau l'avait mentionné dans sa construction, la pose des mâts de cabanes, est un jeu d'enfant. Je me suis même passé des gabarits de pose, car les encoches et les points de fixation des mats permettent une pose suffisamment précise. Ils se placent quasiment d'eux même dans la bonne position (à condition de respecter le haut et le bas, les encoches sont différentes). Les plans permettent d'ajuster plus précisément si besoin. J'ai aussi dévié des instructions de la maquette pour les mats de cabane.



1) je n'ai qu'une confiance limitée dans la justesse des positions pour ce genre de construction, et c'est plus facile de bouger des mats mobiles que s'ils sont bloqués par un bout d'aile comme pour cette maquette.
2) Je vais me permettre une coqueterie avec ce sujet (cf ci-dessous), et j'ai besoin de l'aile complète pour ça.

Lefee Robinson semble avoir été un caractère enjoué, voire jovial, selon ses contemporains. Par contre, son intuition militaire laissait à désirer. J'en veux pour preuve le fait qu'en abattant le SL11, il a réussi à dégommer un bout de son aile dans le processus.



Je vais donc peaufiner ma personalisation en représentant ce bout d'aile rogné. Pour ça, j'ai rétabli l'aile dans son intégralité, percé les trous à la mini-perceuse, et ajouté un bout de parafilm pour figurer le morceau de toile encore attaché.





Je ne voudrais insulter l'intelligence de personne, mais ne sachant pas si tout le monde connait le parafilm, j'ajoute la photo du truc. J'ai beaucoup travaillé dans les labos et je connais ce matériel par coeur. Ce n'est peut être pas le cas de tout le monde?

Enfin, pour en finir avec le caractère de Lefee Robinson, après une longue période d'honneurs et de célébrations pour son acte héroïque, le pilote est retourné au combat sur le tard. Il fut nommé Flight Commander au 48 squadron, tout juste équipé du nouveau Bristol fighter F2A. N'écoutant aucun des conseils que lui donnèrent ses comparses, il décida de l'employer comme un avion de reconnaissance, considérant la mitrailleuse arrière comme son arme principale. Le 5 avril 1917, il emmena son flight de six avions et ses certitudes à l'épreuve du feu. Seulement deux machines sont revenues, l'une d'entre elles sévèrement endommagée... Ils avaient rencontré la Jasta 11, qui, dit on, ne fût pas du tout impressionnée par le nouveau chasseur anglais... Robinson ne faisait pas partie des revenants. Il fût emmené en captivité et y laissera sa santé après de nombreuses tentatives avortées de s'évader. il avait bien sûr été reconnu par les allemands, qui ne l'ont semble t'il pas ménagé... De retour en Angleterre à la fin de la guerre, il mourut des suites de la grippe espagnole en Décembre 1918.

Cette mésaventure couta très cher à la réputation du Brisfit avant qu'on ne commence à l'utiliser de manière plus offensive, avec le succès que l'on sait. L'arrogance et les certitudes ne sont pas bonnes conseillères, surtout en temps de guerre.

Et voilà:



Cette maquette est vraiment très sympa et très intuitive à construire. Par contre, j'ai eu raison de fixer les mats de cabane sans leur bouts d'aile. L'ajustement n'était pas parfait comme je le soupçonnait...

Bon, il suffit que je dise ça pour que les agaceries pleuvent comme par miracle.
j'avais un doute sur la solidité des arceaux en bout d'aile. Doute justifié, l'un des deux était cassé avant même le dégrappage...

Pas un gros problème en soi, j'ai refait les pièces en acier rigide. j'y gagne en solidité, par contre les formes ne sont pas vraiment circulaires et sont assez difficiles à reproduire.

Ensuite, le train: Pourquoi en deux parties? Cela laisse une fente disgracieuse qu'il va falloir éliminer au risque d'y perdre les moulages. Ils ont essayé de reproduire les Sandows, mais là...

De plus ils ne rentrent pas dans leurs emplacements. J'ai tout rempli de mastic! Pfff... Quelle idée saugrenue. Tant pis, je tranche dans le vif. On fera comme d'habitude.

En tout cas la béquille de queue est nickel, même s'il y a un bout qui dépasse du fuselage. A travailler...

Il avance super bien!!

beau boulot

Des détails, des détails des détails...

Déco posée, dernière finition de peinture, toutes les petites pièces ajoutées... Toutes? Non, je laisse tout ce qui dépasse et pourrait être abimé durant le processus du haubanage pour la fin.

Voilà ce qu'il reste:






Note: Si je me fies à ma doc (et c'est le cas), Airfix a complètement négligé tous les éléments relatifs aux pots Holt. Il n'y a pas de cocardes sur les ailes inférieures (photos à l'appui), mais des bandes noires, probablement un enduit anti-inflammable suite aux poses des pots. De plus, il a du y avoir encore un incident avec cette machine car une partie de l'aile inférieure droite est recouverte avec de la toile PC10.

Je n'aime pas le bleu des cocardes proposé pour cette machine (trop clair). J'ai donc pris les bleu foncé à la place.

J'ai pris un peu de retard parce que j'ai trouvé le moyen de perdre une des poulies sur ma moquette. J'ai passé toute la soirée d'hier et la journée d'aujourd'hui à ratisser les moindre recoins de la pièce. Au milieu de la poussière de plastique/résine, des petits bouts de n'importe quoi et des poils de chien... Beaucoup de poils de chien (j'en ai deux), pas moyen de retrouver ce petit truc de 2mm de diamètre.

Découragé, j'ai décidé d'en refaire une en scratch... Au moins la moquette est nickel maintenant. Je peux bien y perdre tout ce que je veux. Au milieu de ma boite à pièces en vrac, devinez quoi? Ma poulie me regardait l'air goguenard. Cette cochonnerie avait sauté directement dedans. Bon, je suis quand même content.

tas bien fait pour les balancines , tu sera beaucoup moins embêté

tu ne pré-perce pas pour le haubanage ?

Merci.

Pour le haubanage, je dirais que ça dépend de la difficulté d'accès. En règle générale, je ne pré-perce pas. Je procède d'une manière que vous ne trouverez peut être pas très académique...

A savoir, tout d'abord, je n'utilise jamais de fil de nylon (type pêche). J'ai essayé autrefois, mais je n'ai eu que de mauvaises surprises. J'ai débuté avec du fil... de couture. Je le piquais à ma mère. Ce fût un échec aussi puisque ces fils sont trop gros et tendent à se désagréger en formant des "peluches" très vilaines. J'ai essayé des fils métalliques. Trop compliqué à travailler. Et puis, la mercière de ma mère m'a conseillé le fil à gant. Ce fût une révélation. Je n'utilise plus que ça, même si les diamètres des haubans et des cables de direction sont censés être différents, j'utilise toujours le même.

J'ai toujours utilisé du fil noir, mais il en existe aussi en gris "métallique". Au pire, il supporte très bien les collages et la peinture. Je pourrais le peindre couleur alu, mais je n'en ai jamais ressenti le besoin.




Le seul soucis, c'est que comme notre industrie textile a virtuellement disparue, il devient très difficile de se procurer ce type de matériel dans sa version la plus fine. J'en ai donc acheté toute une boite il y a plus de quinze ans, et j'en suis toujours... à ma première bobine. Je mourrai avant d'en voir le bout.


Ensuite, je procède petit à petit: Je perce des petits puits aveugles aux emplacements voulus (forêt 0.5 mm), en commençant toujours par les positions les plus difficiles d'accès. Je place une micro-goutte de cyano dedans avec une aiguille, puis j'y plante mon fil.



Je fait toute une série (e.g. les croisillons entre deux mâts), j'attends que ça sèche bien, puis je tends légèrement dans le puit opposé qui contient sa micro-goutte de glue avec une aiguille. Au besoin je renforce avec un peu de colle. Je laisse sécher, je coupe le fil qui dépasse. Et voilà:



Si vous voulez plus de détails sur les avantages que je trouve à ce fil, je vous invite à lire le post suivant:

https://1914.forumactif.com/t606-raf-fe8-scratch-1-72#13980

Vous pourrez y voir qu'il se prête plutôt bien à des exercices plus périlleux comme celui des pushers.

Le gros avantage est que je gère manuellement la tension de mon fil. Comme dit, elle est très légère parce que le fil se tend et se détend bien sans perdre sa ligne. De plus l'ensemble gagne en solidité tout en restant très souple. Comme je suis plutôt maladroit, je peux me permettre toute sorte de gaffes sans rien casser. Par exemple, le fil est très résistant à la chaleur comme aux stress mécanique. Je peux passer mon cutter, mes gros doigts ou mes aiguilles chauffées à blanc sans le perdre. A moins de le vouloir, mais en tout cas, il ne casse pas: Il se coupe tout net ou pas du tout.

Par contre je fais l'impasse sur les anneaux et les tendeurs. Ce serait possible, mais c'est un choix perso. A cet échelle, je m'accorde des libertés...

première série finie. Assez pour aujourd'hui.

Je t'ai écouté et j'en ai pris pour essayer.
C'est du "120" je ne sais si c'est le plus fin.
Je n'ai pas fait de haubanage faute d'avion terminé mais j'ai fait quelques essais et j'aime bien qu'on puisse faire des nœuds hyper fin, presque invisibles.
J'ai pris un gris

Cool, 120 est effectivement ce qu'il y a de plus fin (diamètre du fil d'à peu près 0.1 - 0.2 mm). Littéralement le numéro métrique est le rapport longueur/poids du fil, i.e. 120 signifie qu'il faut 120 km de fil pour en avoir 1 kg. Le diamètre du fil dépend donc de la densité (de la qualité) de ton fil... Je me suis amusé à superposer mes fils pour obtenir 1 mm, il m'en faut 8-10. Je suis donc a un diamètre d'un peu plus de 0.1 mm. Ca reste clairement surdimensionné pour du 1/72, mais on n'est pas si loin du compte pour du 1/32. Les puristes te diront mieux que moi que ça dépend des cables de toute façon... Il y en avait de toutes les sortes.

https://carefil.fr/a-quoi-correspond-le-numero-d-un-fil.html

Un autre truc visuel que j'aime bien avec ce fil, c'est qu'il est torsadé et donc qu'il a un aspect "cable" qu'on ne retrouve pas avec du plastique étiré ou du fil de pêche qui font plus corde à piano. Si on voulait vraiment pousser le réalisme à fond, il faudrait sûrement un mix de toute sortes de fils dans nos musettes... Je ne vais pas aussi loin que ça.

En tout cas, je suis curieux de savoir ce que tu en penseras après usage. Bon courage.

Le rendu est nickel!!!

Merci.

C'est mon avis aussi. J'aime bien cet aspect. J'ai essayé plus fin, mais dans ce cas, on ne voit pratiquement plus rien.

Pour les doublets, il y a plusieurs façon de faire. Soit fil par fil, soit faire une boucle serrée a insérer dans un puit plus gros (cf ci-dessous), soit profiter de l'aller-retour du même fil dans des trous concomitants. Je pratique indifféremment les trois. Le résultat est le même.





Le truc est de garder l'alignement et la distance entre les fils parfaitement sous contrôle. Pour cela, je joues avec la cyano et une aiguille chaude (mais pas trop, i.e. pas chauffée à blanc, pour ne pas rompre le fil) pour repositionner les fils recalcitrants, surtout à la base. Un autre avantage avec ce fil est que la colle remonte par capillarité de quelque mm dans le fil. Cela le rigidifie et le rend plus malléable à ce traitement par la chaleur. Il faut prendre soin à ne pas toucher les pièces en plastique (et les doigts) qui aiment beaucoup moins ce type de traitement...

la tension (légère, juste ce qu'il faut pour que le fil soit bien droit) doit être obtenue dès le départ. Ce fil n'a pratiquement aucune élasticité. Il peut encaisser les chocs et les mauvais traitements, mais s'il n'est pas tendu, il ne le deviendra pas, à moins de l'enfoncer plus profond dans le puits. Le reste n'est qu'une question de pratique et de patience.





Si les alignements sont bons, le fil opposé viendra croiser les deux autres pile au milieu, dans le petit espace disponible.

Au final, les mâts ne sont pas plus sous tension qu'avant haubanage. Je n'ai jamais eu de problème de déplacement des alignements ou de cassure des mâts en utilisant cette technique. Au contraire,  j'ai remarqué que l'ensemble est plus stable et plus solide qu'au départ. Je n'ai pas toujours eu la même expérience avec d'autres fils...

Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore des personnes qui connaissent le fil à gant ciré !
Personnellement, je l'utilise surtout pour représenter les sandows amortisseurs des trains d’atterrissage des biplans au 1/48. Dans ce cas, j'utilise la version grise.
Il est bien joli ce petit Be2c au 1/72 ! Bonne continuation !

Je vais aller faire un tour à Ambérieu pour voir si j'en trouve..

C'est bon, j'ai fait le plein de ficelles.



Il a fallu que je m'y reprenne à deux fois. Malin que je suis, j'ai suivi les instructions d'Airfix avant de re-réaliser qu'elles sont à moitié fausses...

Maintenant il faut que je refasse la revue de détails, car là aussi, il reste pas mal d'erreurs à corriger.

Il est beau..

Bravo pour cette réalisation..