Haubans, anneaux et ridoirs au 1/72

Bonjour à tous,

A la demande de Xan, je vais vous présenter ma technique pour réaliser les haubans de nos chères maquettes !

Avant tout, il existe essentiellement cinq matériaux avec lesquels les câbles formant les haubans peuvent être utilisés :
- l'étiré, ce morceau de grappe que l'on va chauffer à l'aide d'une bougie, par son centre, et l'on étirera jusqu'à presque sa rupture. C'est facile d'utilisation, ne coûte rien, mais l'inconvénient c'est que l'on n'a jamais le même diamètre et il ne peut se retravailler. Personnellement, je l'ai testé une fois mais jamais utilisé pour une de mes maquettes.
- le cheveu. Je me souviens avoir eu une grande discussion avec un ancien, il y a dix-douze ans lors d'une exposition, et ce maquettiste avait essayé de me démontrer que cette matière était la meilleure pour nos biplans et que ça ne bougeait pas. Après l'avoir écouté, par respect, je lui ai dit que je faisais également de la maquette d'avions de la Première Guerre et le cheveu est déconseillé car selon l'hygrométrie, il se détend ou se rétracte, et que j'étais bien placé pour en parler car mon épouse est coiffeuse (ce qui est vrai !). Si vous prenez un cheveu, vous pourrez légèrement l'étirer, éventuellement le coller entre deux éléments et selon les conditions météorologiques, vous pourrez constater que ce cheveu va réagir. Un cheveu, même coupé, réagit selon l'hygrométrie.
- le fil électrique. Si vous souhaitez utiliser ce type de fil, sans être obligé et contraint de le peindre, optez pour du fil couleur alu. Il en existe de différents diamètres. Plus la longueur est importante, plus il y a aura un risque de fléchissement puisque collé à une extrémité, il est impossible de le tendre. J'utilise ce fil pour l'allumage des bougies sur les moteurs ou pour les petites longueurs comme les commandes des guignols des ailes, de l'empennage ou les câbles à l'intérieur du poste de pilotage. Le fil plus fin que l'on puisse trouver est le Coaxial, le fil d'antenne : après avoir retirer la gaine protectrice (généralement blanche), nous avons une tresse et c'est ce fil qui est utilisé. Petit truc pour avoir une section bien droite : couper la longueur voulue + 2 mm, avec le dos de votre brucelles, faire rouler ce petit bout de fil sur une surface parfaitement dure comme un morceau de verre ou miroir ; en cinq secondes vous verrez votre fil bien droit ; un essai à blanc, une découpe pour avoir la bonne longueur et c'est terminé !
- le fil de pêche ou fil de nylon. Il en existe de différents diamètres et peut convenir tant pour le 144ème que pour les maquettes inférieures au 32ème. Pour ma part, j'utilise du 0,052 mm (0,17 kg) de la marque Drennan, que l'on peut trouver dans les magasins de chasse et pêche, pour bon nombre de mes maquettes au 72ème, ce qui correspond à 3,7 mm à l'échelle 1. Pour les bombardiers, Gotha, Handley Page 0.400, Felixstowe, etc., je prendrai, pour les grands haubans, un diamètre supérieur 0,08 (0,8 kg) de la marque Water King ou autre. Beaucoup de maquettistes utilisent un fil surdimensionné, du 0,1 mm pour de petits Spad VII ou Morane Saulnier ; ce qui correspond à 7 mm !!! Le Spad VII, pour en avoir construit un au Conservatoire de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine, possède des câbles de 3 et 4 mm de diamètre. Les Breguet XIV avaient trois diamètres de câbles différents !
- le lycra ou fil à chaussette. Ce fil élastique, très pratique, est utilisé par de nombreux d'entre nous. La marque EZ Line propose deux diamètres : "Très fin" (environ 0,08 mm), et "Fin" (environ 0.16 mm). Il peut s'allonger jusqu'à 700% avant rupture et plus on l'étire, plus le diamètre diminue. Cette matière est utilisée également pour les bateaux et même pour les circuits ferroviaires. Cette marque propose cinq couleurs : blanc, noir, vert de gris (cuivre oxydé), brun/jaune et rouille. Il existe d'autres marques comme High Elastic Rigging Thread de chez Uschi (0,01 mm) ou Black Ship Rigging de chez Infini Model (0,091 mm).

J'avais monté, il y a quelques années, un Airco De Havilland DH.4 de chez Airfix au 72ème, et de nombreuses heures avaient été nécessaire  pour en venir à tout ce haubanage.
Voici ma méthode :
- Toutes les parties devant avoir les haubans sont percées, de part en part pour le fuselage et des trous borgnes pour les ailes, avant la peinture.
- Je prépare mes anneaux, réalisés avec le fil Coaxial expliqué ci-dessus, que j'entoure autour d'un foret de 0,3 mm de diamètre. La partie torsadée sera coupée à la bonne longueur afin que seul l'anneau ne dépasse de l'aile ou du fuselage et pas un mm de plus. Les anneaux seront collés à la cyano.
- Il est conseillé d'avoir une certaine méthodologie pour le poser correctement. Personnellement, j'attaque par les "câbles" entre les mâts parallèles au fuselage, et de celui-ci vers les saumons.
- Les haubans, perpendiculaires au fuselage, se poseront à l'issue. Si vous commencez par ces haubans, pensez que les câbles entre les mâts parallèles au fuselage deviendront difficilement accessibles.
- On peut voir les anneaux en attente pour les "câbles" entre les mâts, perpendiculaires au fuselage.
Dans le cas du DH.4, pour un mât, deux câbles partent de l'extrados de l'aile inférieure, près du fuselage, vers l'intrados de l'aile supérieure, et un autre câble le croise en passant entre ce deux.
- Les tendeurs, ou ridoirs, sont représentés par des micro-tubes de 0,2 mm de diamètre et longs de 2,5 mm. On peut constater la finesse du fil par rapport aux micro-tubes de 0,2 mm de diamètre extérieur.

- Tous les câbles sont posés après plusieurs heures de boulot et de longues minutes d'apnée !


Une étape, en détails, du train d'atterrissage :
La complexité est qu'il y a deux câbles qui partent de chaque jambe de train, soit huit câbles !

Tout d'abord, je perce tous les trous à l'aide d'un foret de 0,3 mm.

Je prépare mes anneaux, que je fais avec du fil Coaxial (fil d'antenne) entouré du même foret de 0,3 mm et torsadé.
Huit câbles, un anneau à chacune des extrémités, donc 16 anneaux.

Ils sont recoupés pour n'insérer dans le plastique que la partie torsadée.

Tous les anneaux sont collés.

Voici la référence des micro-tubes (chirurgicaux) employés :




Je coupe des morceaux de micro-tubes de 0,2 mm de diamètre et de 2 mm de long. Il m'en faut 16 également.
Je ne les ai pas peints car souvent les tendeurs étaient de couleur cuivre-laiton.

Le train est collé sur le fuselage.

Je coupe un bout de fil de pèche, de diamètre 0,05 mm, que j'ai préalablement teinté au Marker noir indélébile.
J'enfile deux micro-tubes pour gagner du temps.

Je passe l'extrémité du fil dans un anneau. Je commence toujours par l'arrière pour terminer par l'avant car l'inverse serait bien plus compliqué et difficilement accessible. Je fais de même pour le haubanage des mâts.
Puis je repasse ce même fil dans le premier micro-tube afin de faire une boucle.

En écartant délicatement les deux bouts du fil, le micro-tube glisse et vient se bloquer contre l'anneau.

Je dépose une micro-goutte de cyano à la jonction des deux fils et du micro-tube.
Je passe ensuite l'autre extrémité du fil dans le deuxième anneau, à l'opposé, en gardant le micro-tube au milieu.

Je fais passer à nouveau le même fil dans le deuxième tube.

Je tire, toujours délicatement sur le fil afin de faire glisse le tube pour qu'il vienne en butée contre l'anneau tout en gardant le fil tendu.

Je dépose à nouveau une micro-goutte de cyano à la jonction des deux fils et du micro-tube.
Très vite sec avec cette colle, je peux couper les bouts de fil, et un hauban est fait.

Cette opération est répétée huit fois ...
Le train d'atterrissage sera prêt à recevoir ses roues.

Avec cette technique, j'ai rarement le besoin de retendre le fil de pèche à l'aide d'une source de chaleur puisque je gère la tension de chacun des "câbles".
Si j'ai à retendre un fil, je préfère utiliser un fer à souder, ce qui me permet de cibler le câble, alors que le séchoir à cheveux sera sur l'ensemble au risque de faire casser un ou plusieurs fils.
Le gros avantage est que je ne perce pas mes ailes de part en part, je ne fais que des trous borgnes, ce qui évite toute reprise de peinture.
L'inconvénient, c'est que c'est long, mais quand on aime, on ne compte pas !
Entre deux et trois heures ont été nécessaires pour cette étape du train d'atterrissage.
Je mets moins de temps pour le haubanage des mâts car il y a plus d'espace pour faire passer les pinces brucelles et les longueurs de fil sont supérieures.

Le DH.4 est maintenant terminé !
A la base, une simple maquette Airfix, avec de nombreux éléments rajoutés et corrigés, et améliorations dans les détails.



Je reste à votre disposition pour d'autres renseignements.
Bien amicalement

Philippe

Bonjour,

Merci pour ton post très instructif. J'applique exactement la même méthode au 1/32e, c'est top. D'accord avec toi pour le fil de pêche et sa tension le tout c'est d'adapter le Ø intérieur de ton tube avec le passage de ton fil. Par exemple pour du Ø 0.1 mm prendre du tube de Ø 0.2 mini. Perso j'utilise pour du fil de Ø 0.15 du Ø 0.4 intérieur. Perso je garde 0.05 à 0.1 mm de jeu pour que le fil coulisse bien.

Certains changent le Ø du fil suivant si c'est du haubanage ou des fils de commande. Perso je reste sur le même Ø, à l'oeuil c'est indécelable au commun des mortels mais c'est vrai que l'on si on est puriste il faut s'adapter ! ! !

Cordialement.

Patrick.

Bonjour,

Je suis entièrement d'accord Patrick !

J'avais oublié un détail : tous les câbles et haubans que nous traitons ne sont pas noirs !
Aussi, la facilité de passer un Marker indélébile noir permet de ne pas avoir de surépaisseur avec le diamètre de base, c'est pour cela qu'il est déconseillé de peindre le fil de pêche, même posé.
La majorité des câbles était de couleur argent, nous avons la possibilité d'utiliser des feutres indélébiles de cette teinte de la marque Posca, que je préfère, ou Edding.
Mon truc : je déroule une soixante de centimètres de ma bobine de fil de pêche, du 0,052 mm de diam., je coince la bobine entre mes deux genoux, je tiens l'extrémité du fil de ma main gauche (je suis droitier), et avec ma main droite je passe mon feutre sur la longueur déployée sur deux faces même si fil est rond, et je laisse sécher quelques minutes.
Le fil de pêche, très souvent transparent, est de couleur câble !

J'espère que ces explications, un peu longues je le reconnais, vous aiderons à tester les différents matériaux et techniques et ferez le bon choix.

Bien amicalement

Philippe

Impeccable Philippe merci!
Xan

Merci Philippe, c'est vraiment pitipiti , les oeillet ok ,par contre le bout de gaine , l'enfilage doit être coton

va falloir que je m'entraine

Pierre

un très bon tuto merci

Bonsoir et merci pour cet excellent tuto.
Une question concernant le matériel : à ma connaissance la société Small Parts Inc. n'existe plus. Où trouver à présent des microtubes adaptés pour ce type de détaillage ?

_Bruno

bgire a écrit:Bonsoir et merci pour cet excellent tuto.
Une question concernant le matériel : à ma connaissance la société Small Parts Inc. n'existe plus. Où trouver à présent des microtubes adaptés pour ce type de détaillage ?

_Bruno

Hello,
je relance la question de Bruno (et balance les annonces avec un chante-sloubi ).

je ne saurais te répondre, je n'ai jamais utilisé ce produit, j'utilise du coton tige étiré...

Does Albion Alloys produce brass of a small enough diameter? https://www.albionalloys.com/en/brass-tube/

I could never get the cotton swab to work for me.

Warren

Excellent et hyper détaillé !!

J’étais à la recherche d’infos pour réaliser les haubans, je suis servi !

Merci pour le partage et le temps pris pour réaliser cette publication.

Y a-t-il des endroits particuliers pour acheter les micros-tubes ainsi que les métaux ( tiges-tubes-feuilles) laiton ?

Fred